Manta Raya una tabla door para ligth wind

Antecedentes

La primer Manta Raya de la Argentina. Con esa aprendieron varios. Nótese los "cuernitos" de los tips de punta que le dieron origen a su nombre.
En Punta Rasa, cuando todavía iban muy pocos a la ria.

Desde el verano pasado empecé a incursionar en el kitesurf, la alternativa más lógica viviendo en Madrid  fue realizarlo en un pantano ubicado a unos 160 km de casa.

Con mis 94 Kg, poca experiencia en agua y una tabla 145*38 cm que me regaló un amigo cometero (Mariano), compañero de algunas batallas en el landkite  y una cometa de 12 m2 y vientos marginales de 10 nudos me resultó imposible navegar, como era de suponer. Posteriormente al subir la talla a unos 15 m y algo más de viento llegó la miel a la boca, poder navegar y volver al sitio. Aunque todavía me doy algunos paseos caminando de vuelta por la playa, cosa común hasta para el más conocedor cuando el viento baja.

Después de probar la tabla de Luis una Flysurfer door (160*44), note una gran diferencia,  su gran gran capacidad de ceñida y fascilidad de uso.  En mi mente me resonaba la posibilidad de comprar una.

Empecé a buscar esta tabla de segunda mano, pero increíblemente son  excasas y la opción nueva se me salía del presupuesto. Buscando encontré la "Manta Raya" del amigo argentino Sabraxas, la cual se la construyó con una madera contraenchapada (terciado fenólico) de 10 mm, interesante leer su historia en el foro Argentino KiteAR ver.

Fotos impiradoras (el amigo Sabraxas, Gastón) con su Manta Raya

Plano de Sabraxas, realizado en paint.

"esta tabla no es un simple corte de terciado. Esta laminada al vació con fibra de vidrio y resina epoxi, con un core de madera y con cantos de otro material para que no filtre agua y sea resistente a las rayaduras . Los relieves, el desnivel, es donde el core se afina para que los tips de punta sean flexibles y absorban el choppy. Tambien esta pintada con pintura poliuretanica. Todavía no le di terminación estética. Quizás algún día lo haga" Sabraxas.

Investigación

Empecé a consultar por mi zona y encontré un aserradero que tenía este tipo de tablero fenólico que por sus características de fabricación resiste un poco más el agua que el contraenchapado normal. Está encolada la madera con resina fenólica lo que la hace resistente a ambientes húmedos. 

Después de unos días pude entrar en contacto con Sabraxas, a través de la red (Internet) y pedirle consejos él me comentó su experiencia, me atendió con mucha simpatía, realmente es copado (término argentino) algo similar al término venezolano"chévere" o guay en término español.

En el aserradero me informaron que ellos podían mecanizar la tabla,  cortar el tablero con una seccionadora controlada por control númerico (CNC), pero que debía llevar el plano en la extención .dxf (autocad). Hasta ese momento no había hecho jamás un plano con este programa, que vale un mucho dinero, por lo que siendo usuario de linux busqué una alternativa y encontré un programa llamado "librecad" que permite dibujar en forma vectorial los planos en 2D. Este programa es multiplataforma (funciona en linux, windows y mac). Pasé varios días para hacer este simple dibujo, pero como soy un obstinado, al final lo pude sacar.

Plano con medidas en mm, basado en el de sabraxas, con algunas modificaciones.

Después de crear mi gran obra virtual, al llevar el archivo al aserradero me debí colocar en una cola de trabajos, yo quería mi tabla ya, pasado un par de días me informaron que tenían un problema con el archivo, que no lo podían manipular y que serían 40 € el corte más el precio del tablero, razón por la cual  decidí ir por el tablero sin cortar. La dificultad fue meter el tablero en el coche a pesar de que lo llevaba seccionado en tres partes, fue como jugar al tetris.

Ya en casa cogí mi vieja sierra caladora. Resultó increíblemente fácil de cortar y me ahorre algo de dinero. Me costó más tiempo aprender a usar el programa que cortar a mano la tabla con la caladora.

Después de llenar el cuarto de mis hijos de serrín, aprovechando que ya no están en casa obtuve una plancha algo grande, pero demasiado flexible y me daba miedo romperla.

 Por lo que le hice una tabla más pequeña sujeta con tornillos. para reforzar la tabla, ya que tenía mucho flex. De momento el conjunto pesa 6 Kg.

Colocaqué cinco quillas, cuatro de epoxy de mi vieja tabla y la central una quilla realizada en madera de la misma madera de la tabla, pensé que esa madera no aguantaría la presión en el agua. 

Quilla experimental de 8 cm de altura

La quilla de madera, la central decidí cambiar la manera de fijarse a la tabla, por lo endeble del material. Realicé una ranura y un cajetín sujeto con tornillos de madera.

 

LA quilla pasa a través de tres maderas

Ahora tocó impermeabilizar la madera, por lo que compré un barniz de uso marino de buena calidad y todos los bordes los he sellado con cola blanca para madera al igual que el canto interior de los agujeros de fijación de pad y la tabla de refuerzo. La parte inferior de las tuercas igualmente.   
 

 

Pensé la posibilidad de colocar fibra de vidrio en la parte posterior por consejo de mi amigo Sabraxas. La Fibra de vidrio le daría rigidez. Las tablas de surf son rígidas, pero las de kitesurf es mejor que sean flexibles, ya que protegen tus articulaciones y ligamentos al absorber las vibraciones al navegar sobre el agua. Muy rígida no es bueno, muy flexible tampoco, ya que se deformaría y  frenaría el avance con riesgo de partir.

Consejos de sabraxas, kiter argentino creador de la "Manta Raya" para ChitoKite.

• Fijate que es mas ancha hacia las puntas y en el centro se afina un par de centímetros eso te da mayor capacidad de ceñida.
  
• Después yo la hice a la medida que a mi me parecia eso fue en 160 x 48 cm, cosa que se adapto perfectamente a mi peso y a los vientos suaves de la zona. (ver plano)
• Más grande no da mayor rango de viento suave y la hace mas aparatosa de navegar.
• Fijate que la madera sea para agua, aca lo llamamos terciado fenolico. Creo que en Europa lo llaman compensado marino o algo así. La diferencia radica en el pegamento usado para unir las chapas de madera si no es el apropiado, cuando se moje un poco, las chapas de madera empezarán a despegarse. Igual eso es elegir el material apropiado. Acá yo use terciado fenolico de 10 milímetros, lo corté, le di la forma, le hice los agujeros para ponerle los straps y las quillas, lo barnice y listo.
• Si la madera te la cortan directamente en el aserradero, es mucho mejor porque el CNC te deja la forma exacta después le matas los cantos con una lija gruesa.
• Para fijar la manija y los straps, haces un agujero de lado a lado a la madera en el lugar que quieras colocarlos y del lado de abajo le clavas estas tuercas con rosca. 
  
  
  
• El propio peso del rider hace que la tabla se vaya curvando sola.
• Dale dos o tres capas de barniz. La primera mano tenes que diluirla bien para que embeba en la madera. La tabla me duro dos o tres temporadas, me cansé de navegar y después se partió, pero no se podía esperar tanto de un pedazo de madera.
• Fijate bien que cuando te la corten este en el sentido de la veta de la madera este a lo largo, esto que parece una tontería no lo es, porque ahora en los aserraderos modernos para ahorrar madera te la cortan a lo ancho, entonces la tabla queda demasiado flexible y fragil. Si te lo cortan con las vetas de la madera de afuera (que es la buena) en el sentido longitudinal, la tabla aguanta bien, porque es en ese sentido que mas fuerza hace, pero si te cortan la tabla con las vetas de afuera en sentido transversal, entonces la tabla se vuelve muy flexible y puede partir.
• Si es demasiado flexible o frágil, vas a tener que reforzarla. Lo que ocurre es que si le empezás a agregar madera, y luego fibra, te va a quedar pesada. Yo le laminaría una capa de fibra de vidrio en la parte de abajo, algo de tela de fibra de vidrio, roving de 180 a 220 gr m². Y después de un buen curado, una semanita, vería como queda de flexible. Solo por debajo. La fibra de vidrio trabaja mejor a la flexión y al estiramiento, y no tan bien a la compresión. Por debajo trabaja al estiramiento, por arriba a la compresión. Si le metes fibra de 220 gr/m2, por cada tela la tabla te va a aumentar unos 350 gramos. Aprovecha para curvarla antes con peso y unos tacos en las puntas.
• Si le vas a hacer roker, los tacos de madera tienen que estar en la punta, de 5 a 10 cms. La madera debería poder curvarse algo poniéndole peso encima, algunas lo hacen mas, otras casi nada. Yo la curvaría en seco, tacos en las puntas, peso arriba, y vería con los días. Si a la semana no curvo nada (aunque sea tres centímetros) pondría la tabla bajo la ducha un ratito para que se moje, y volvería a curvarla. Ahí debería ceder.
• La verdad es que con doble madera, yo no se si le pondría una capa de fibra de vidrio. Yo la dejaría así y la probaría. Si la seguís notando muy frágil, ahí le pondría fibra.
• El punto mas débil de toda la tabla va a ser donde termina la placa mas corta, tiene mucho brazo de palanca desde las puntas hasta el escalón. Yo no se si no la haría un poco mas larga. El fin de la tabla mas chica esta muy cerca de donde la pisas. En realidad debería trabajar todo en conjunto, es difícil predecir a la distancia.
• En definitiva, la tabla se ve muy bien, te va a servir para navegar en viento suave, no tienen mucho secreto estos tablones y parece milagroso que algo tan basto pueda navegar. Pero lo hacen muy bien. Después si la tabla es frágil o no, eso va en como la navegue cada uno. Yo la verdad es que la mía la hice muy rápido, de una sola capa. Me quedo muy flexible, pero no me importaba romperla a la primera vez, solo quería probar si esa forma con ese material podía servir para hacer kitesurf.
• Y me sorprendió. Mucho. Y la verdad es que ante tan buen resultado, la deje asi. Y me duro unas tres temporadas. Muchísimo por el uso que le daba y mis 95 kilos.
• Esta perfecta la tabla tal como esta. El flex esta muy bien, la mía era mas flexible aun. La quilla central esta perfecta también, te va a dar mas ceñida.
• No le des muchas mas vueltas y probarla así. Lo único que te recomiendo es que separes nuevamente las tablas, las barnices por separado, sobre todo las caras internas, el agua filtra por todos lados. Y disfruta la. Sale un tiempo para acostumbrarte. Saludos!

Manta Raya con Orza

• He tomado el concepto de la quilla - orza regulable en altura y lo he incorporado a una tabla de mi propio diseño. Con la quilla se logra un angulo mayor de ceñida (alrededor de 10 a 15 grados mas).
• La tabla de la foto la fabriqué laminando un core de madera con resina y fibra de vidrio en vacío. Tiene cantos de plástico y una ranura para que pase una orza quita y pon. La orza esta laminada con 50 capas de fibra de vidrio y prensada con 5 toneladas para lograr la dureza necesaria.
• Es muchísimo mas laboriosa que comprar un fenólico y el rendimiento es el mismo, lo que cambia es el acabado estético. Para meterse a hacer algo así hay que tener bastante experiencia y tiempo, porque sino el resultado no es bueno y la tabla queda pesadísima. Lo que cambia mucho la forma en que se navega y la capacidad de ceñida es meterle esa orza.
• Cuando bajas la orza, la tabla te hace fuerza para andar plana. No llega a ser como una tabla de Course Race que parece que se mete sobre rieles, pero te hace suficiente fuerza como para que la tabla ya no se pueda navegar canteandola, sino que la tabla ya se pone plana-plana.
• Las primeras veces que la navegue con la orza me destrozaba las piernas, se volvia muy tecnica asi que fui entrenando las piernas y bajando progresivamente la orza para ir acostumbrándome. El tema fundamental es que si le pones una orza (y como la tabla navega plana) vas a tener que darle curvatura en las puntas para no clavarte en el agua ni ir pinchando olitas. Si no le pones la orza, la tabla navega con el canto, entonces no es una obligación curvarle las puntas, la tabla flexiona lo que necesita. Pero si decidís hacerla con una orza regulable, vas a tener que darle unos 4-6 cm de roker en las puntas. Porque sino te la vasa a pasar pinchando olas y cayéndote, el resto influye un poco pero no tanto en la navegada en viento suave. Yo le puse 6 copiando el diseño de la flyrace original pero podes ponerle solo cuatro del lado del canto que estan los talones. Teóricamente mas quillas te hacen ir mas fijo al agua pero también te agregan drag -resistencia al avance- por lo que haria a la tabla un poco mas lenta el resto influye un poco pero no tanto en la navegada en viento suave. Yo le puse 6 copiando el diseño de la flyrace original.
• Fijate que la ranura va en el centro, equidistante del los tips de punta, pero bien desplazada hacia el canto de los talones.
• Yo hice la ranura en la misma linea donde apoyan puntualmente mis talones.
• No es necesario que sea tan larga. por suerte hice dos, una con 36 cms de penetración en el agua que era demasiado, y otra con poco mas de 15 cms
• La de 15 cms va perfecto, más a mi me resulto demasiado, frena mucho el avance de la tabla y no agrega ceñida.
• Esta hecha con dos placas de terciado fenólico, pero de 3 mm. Interiormente tiene una columna vertebral y algunas costillas. Esta recubierta con Fibra de vidrio y resina epoxi, laminada al vacio, le hice unos 4 centímetros de roker y unos 8 mm de biconcavo en la parte de abajo. Los cantos son de micro esferas, chop y resina epoxi. La columna interior y las costilla estan hechas tambien en terciado fenolico de 3mm. Es un trabajo bárbaro y no tiene muchísimo mejor rendimiento, excepto por la quilla rebatible y ya tendríamos que hablar de camas rokeras, concavos, bolsa de vacio, bomba de vacio, vacuostato, pintura poliuretanica, pistlas de HVLP, etcétera, etcétera, un lio. No te vuelvas demasiado loco, esta a otro nivel todo ese lio. Lastima que no saque muchas o ninguna foto de la construccion de la Manta Raya. estuve meses haciéndola de a poco, resolviendo cada detalle con mucha precisión y después cuando la probé, no me gustaba, me fui haciendo de a poco, me destrozaba las piernas, la navegaba de a 15 minutos y de a poco la fui conociendo. La quilla rebatible larga te plancha la tabla. Esta modalidad de navegación se llama Course race se hace con tablas de mucho volumen y con tres quillas de 45 cm. Es mas técnico

Kiter argentinos con Mantas Rayas

ChitoKite: hoy hablé con un chico que hace tabla de surf, el dice que la tabla mientras más rígida mejor. Sino se deforma y pierde velocidad. El me recomendó colocarle una capa abajo y otra solo en el medio. Por encima es donde más esfuerzo recibe y que le coloqué dos capas y una tercera solo en el medio. Una opinón de un experto en shape. He pesado mi tabla y pesa 6 kg con el refuerzo.

Sabraxas: Es cierto lo que dice el shaper. Pero toda gran verdad fuera de su contexto es una verdad a medias. Las tablas rígidas son mas veloces que las flexibles, por eso mismo que te dijo el shaper. Pero el tipo piensa en función de olas, no de kites. El motor del surf son las olas y la gravedad. El motor del kitesurf es el viento y el kite. En ciertas condiciones podría hacer kitesurf parado sobre una tabla de madera del tamaño de una tv led de 32 pulgadas. Hasta quizás podría planear algunos metros descalzo. Yo puedo y hago kitesurf con una tabla de surf. Pero no podría hacer surf ni pararme sobre una ola con una tabla de kitesurf, por mas que me arrastren con una moto de agua y me pongan sobre la cresta de la ola. La velocidades, las fuerzas de arrastre o de tracción son otras.

Una tabla de surf es un pedazo de telgopor con un alma de madera, con una forma hidrodinámica óptima para ciertas condiciones especificas, recubierta de fibra de vidrio y resina para darle rigidez y resistencia estructural al conjunto. Si le haces un corte transversal, y lo miras con otros ojos, una tabla de surf es un tubo oblongo de fibra de vidrio, con un núcleo que le da forma. Alguna vez pensé que era posible hacerle una agujero a una tabla de surf y hecharle thinner. Se derretiría el telgopor y nos quedaría una tabla transparente. En los volúmenes y sección que trabajan los shapers de surf, no queda otra que las tablas sean rigidisimas. Pero desafío a un shaper de surf que trabaje con un núcleo core de 8 mm, que lo lamine y que la tabla le quede rígida...Hace varios años ya, casi todas las tablas eran rígidas, laminadas con divinicell, fibra de carbono, etc.

En el minuto dos se podrá ver una Manta Raya navegando.

Mentes simples (Director´s cut) from Gaston Castro on Vimeo.

Hasta que los kiters empezaron a romperse las articulaciones, rodillas, tobillos, ligamentos. Una tabla rígida en agua chopeada te hace repiquetear los dientes. Te quedas sin dentadura El surfer navega solo esa comba que es una ola. No hay ripples o pequeñas olitas en esa formación.

Los kiters navegamos en muchas y diversas condiciones. Cuando hay viento, mas de 10 - 12 nudos, suele haber olitas y chop. Desde el 2008-2009 se modifico radicalmente el concepto que se tenia de las tablas de kitesurf. Se empezaron a construir con cores de madera y flexibles. Hoy en día casi todas las tablas de kitesurf son flexibles en mayor o menor grado, excepto las de wakestyle

Para redondear la idea, una tabla rígida es mas veloz, ¿pero en el kitesurf, con el motor potente que tenemos, es indispensable ese plus mas rápido de una tabla mas rígida, en desmedro de la confortabilidad y la salud de nuestras articulaciones?

Pintando los cuadros verdes

Una gran parte de la industria y yo pensamos que no es indispensable una tabla rigida. En lo que es la manta raya, no es necesario que sea rígida la tabla. Agregarle fibra de vidrio a un terciado fenólico de 10 mm es agregarle peso en vano. Tu shaper amigo esta pensando en función del surf, de las olas, el foam y las técnicas de construcción de una tabla de surf. Para hacer rigidísimo un terciado fenólico de 10 mm con fibra de vidrio y resina, deberías ponerle múltiples capas y no hace a la función. La tabla te va a quedar pesando 10 kilos

Si bien dentro de ciertos parámetros lógicos el peso no es determinante para hacer una navegada tranquila en kitesurf, que una tabla tenga excesivo sobrepeso es contraproducente.

Al respecto de los pesos logicos de las tablas

Una tabla liviana de 135 x 40 pesa alrededor de 3,5 kilos

Una tabla normal de 140 x 40 pesa de poco menos de 4 kilos a 4 kilos

Una tabla pesada de 140 x 40 pesa arriba de los 4,5 kilos

Solo la madera de la manta raya de 160 x 48, en una sola capa, pesa alrededor de los 5 kilos

Agregando las bandas negras

Si tu manta raya quedo pesando 6 kilos con dos maderas, esta perfecto.

La Flysurfer Flyrace pesa 6,2 kilos en orden de navegada.

Va de nuevo, los alemanes, capos en tecnología industrial, en una tabla técnica de élite, con la cual pretendieron competir con las mas aún técnicas de course race, no pudieron hacer su puerta Flyrace más liviana que 6,2 kilos. No se que es lo que esperas vos personalmente de la Manta Raya, pero, para finalizar, voy a intentar de contextualizar la creación de esta tabla.

ChitoKite con la tabla casi lista

La manta raya es una tabla que se tiene como segunda tabla, específicamente para esos días en los que sopla un viento consistente pero que no alcanza para planear con la tabla principal, con la que navegamos cotidianamente, la de 140x40 o más chica aún.

Para ir y venir al lugar, lograr una buena ceñida y sacarse las ganas de meterse al agua para navegar tranquilo, mientras el resto de los kiters estan mirando desde la costa cuando van a soplar esos tres nudos más que se necesitan siquiera para poder salir, la Manta Raya cumple con excelencia.

Ahora, si se espera algo más que el hecho de navegar, ya se debería incursionar en terreno mas técnico, como las tablas de kitesurf, por ejemplo, o un bote como los SUP Surf

*Las tablas de kitesurf= Course Race

Por acá, dada nuestra economía, es difícil que alguien se gaste arriba de los mil euros en una puerta para viento suave como segunda tabla. Por eso se popularizo mucho mi idea, la de hacérsela con un corte de madera sencillo.

Creo que ya debe haber un centenar de estas tablas en mi país.

Pero si se vive en una zona de viento suave exclusivo, y se busca la excelencia, quizás sea necesario invertir en una puerta, ya que básicamente con lo único que se puede navegar en vientos flojos es con este tipo.

Te mando un abrazo y muchos éxitos.


Orzas en madera

Tapón y tres orzas de madera

He fabricado tres orzas de distintos tamaños (5, 8 y 12)cm y un tapón. Al principio pasaba un ligero chorro de agua a través de la orza y su ranura, luego dejó de pasar, no sé si es por que se hinchó la orza con el agua o era un pedazo de alga que se metió en la ranura y terminó de sellar la junta. Pensé que se partiría al segundo de usarla y no le pasó absolutamente nada. Si se sentía una ligera vibración que se trasmitía a los talones cuando aplanaba la tabla y me imagino que era la turbulencia que generaba la orza con el agua.

 Por otro lado até la orza a la manilla pensando que el agua me las podía sacar con la presión y de momento no hizo falta. Mas bien para sacarla he tenido que usar un martillo y un destornillador a manera de palanca, había algunos filamentos de algas entre la ranura y la orza.

Orza atada a un cordón para evitar su perdida en caso de que se saliera

Foto comparativa entre mis dos tablas

Test de flotabilidad en la piscina

Test de navegabilidad en agua del pantano de Alarcón, agua dulce

(Todavía la tabla no tenía revestimiento de "fiber glass" solo barniz)

Marcos y Chito, ambos con los prototipos

Nosotros navegamos después de las 19 horas hasta las 22:30, con vientos entre 11 y 16 nudos. De dirección S-E en la playa Valverde de Júcar. Luis llevaba una Flysurfer speed 4 de 21 m2 y tabla door Flysurfer, Marcos una Speed 4 12m2 y tabla Manta Raya y Chitokite HQ Rasta de 15 m2 y tabla Manta Raya.

Las tres door que navegaron ese día. La del medio
es una flysurfer comercial

De izq a derecha: Marcos, ChitoKite, José Luis y Luis. Foto histórica

Test dinámico
(sin fiber glass)

Reporte de velocidad de viento, estación metererológica de Valverde del CKCS

Modificaciones

(enfibrado de la tabla)

Debido a las excelentes prestaciones de la tabla, vamos a proceder a realizar algunas mejoras.

Compra de materiales para impermeabilizar la madera y darle más rigidez. Pensamos que con la fibra de vidrio podremos eliminar la tabla de refuerzo.

Resina, catalizador y estireno parafinado

Preparación de los inserts

1) Retiramos la segunda capa de madera y lijado la tabla.
2) Taladramos orificios de 13 mm en todos los puntos de anclaje en la tabla. Realizar una modificación a los inserts. Embutirlos en resina de poliester para evitar que filtre agua hacia la madera desde los tornillos.

Taladro 13 mm con hendiduras de anclaje

Aspecto de los cuatro agujeros de las dos quillas

Colocación de cinta de carrocero  pos la parte inferior, reforzada  con cinta americana

Tuerca embutida en la fibra de poliester con su tornillo

Agujeros de una quilla

Aspecto de los agujeros con la resina polimerizada

Orza
3) Orificio de la orza en la tabla

Abertura de la caja de quilla central

Aspecto al sacar el tapón

Pintura
4) Pintaremos el fondo de la tabla de amarillo para que sea más visible en el agua en caso que se gire al caernos de la misma y colocaremos algún diseño.

Las letras la hemos realizado en papel blanco bond, al impregnarse de la resina se mojan y pierden intensidad, a parte que es muy fácil que queden burbujas atrapadas de bajo del papel. Es mejor papel chino, llamado también papel de seda para los logotipos.
























Laminado con fibra de vidrio y resina
5) Para reforzar la tabla e Impermeabilizarla utilizaremos fibra de vidrio (4oz, 122 g/m2) y la resina de poliester. Para ello haremos un laminado con la fibra de vídrio de 1 y 1/2 capa en el deck y 1 y 1/2 en el botton . Procederemos a darle algo de rocket, entre 4 y 6 cm.

Inconvenientes:

• La resina de poliéster presenta período de polimerización muy cortos, varían con la temperatura y la humedad. A 30 ºC y con 1% de catalizador cerca de 5 min. Solución: Se recomienda preparar pequeñas porciones e ir aplicando poco a poco ( preparar unos 100 ml cada vez), realizarlo en horas de poco calor y utilizar menos catalizador. 
• El olor es sumamente fuerte y tóxico. Solución: El uso de máscara es muy importante.  Es mejor en un sitio ventilado.
• El producto produce quemaduras en la piel.  Solución: Utilizar ropa manga larga
• Algunas pinturas reaccionan con la resina al igual que algunos plásticos.  Es interesante.
• Si la capa laminada es gruesa desprende más calor.

Recomendaciones:

• Trabajar con espátulas plásticas en el laminado  para impregnar la tela con la resina del centro hacia la periferia  y los bordes con brocha y espátula.
• Es preferible ir aplicando de 100 ml cada vez, la tabla door consume alrededor de unos  350 ml por lado. (160*50 cm)
• Es mejor estar en un sitio abierto y ventilado. 
• Los logotipos es mejor imprimirlos en papel de seda (los que usan para envolver regalos) con la impresora de tinta, es un papel semitransparente. En algunos sitios le llaman papel chino. El papel bond normal no queda bien.

NOTA IMPORTANTE: Es preferible no doblar la tela de los cantos hacia el otro lado, al tener un espesor la tabla de 10 cm la curvatura se hace muy fuerte y despega con facilidad, es preferible cortar la tela al ras y luego recubrir los cantos con resina y brocha.

 Vídeo de: Mundo-Surf.Com

Glaseado
Resina, catalizador un 1% (si hace calor. 30-40 ºC) y 3% (20-30) si hace fresco,  5 % de Estireno Parafinado (facilita el lijado), estirarla con una brocha de pelo largo haciendo movimientos de una punta a la otra.
 

Vídeo de: Mundo-Surf.Com

Lijado

• Lijado de los cantos con lija de metal y papel de lija grano 60.
• lijado de toda la tabla con papel gano 60, preferiblemente a mano, ya que si lo hacemos a máquina la fricción genera mucho calor hace que funda la fibra y se pegue al papel de lija.
• Utilizar mascarilla para no tragar el polvo y gafas de protección.
• Ir disminuyendo el grano para ir obteniendo brillo. 
• Por consejo de un amigo, si después de lijar agregas acetona con  una brocha, la puedes alisar sin tener que pasar por todos estos lijados.
• Actualmente la tabla pesa cerca de 6 Kg, 4 kg la madera y 2 kg (resina + tela).

Vídeo de: Mundo-Surf.Com


Dispositivo para girar la tabla

 Es un dispositivo colocado en el deck de la tabla de kitesurf, usa la fuerza natural de flotabilidad del material con que está construido y el viento.

Este sistema permite:

1. Girar automáticamente la tabla si esta vuelca.
2. Actúa de vela por lo que el viento   facilita recuperar la tabla.
3. Permite aumentar la visibilidad de la tabla al ser un punto más alto y colorido.
4. Evitará que utilices los peligrosos leash atados a la tabla que tantos accidentes han producido.

LINKS

Datos de la madera de Paulownia 
Tablas de Paulownia
Tablas Ecológicas de madera balsa con resina de aceite

Vídeo 1

Vídeo 2